Raivaussahatyöskentelyn mukavuus on suoraan verrannollinen terän terävyyteen. Terävällä terällä puut kaatuvat yhdellä pyyhkäisyllä ilman sen suurempaa sahaamista. Helpot kaadot keventävät työn fyysistä kuormitusta ja hehtaarit valmistuvat paljon nopeammin kuin tylsällä terällä nyhrätessä.

Terät tylsyvät käytössä. Teroitamme raivaussahojen terät parin kolmen tankillisen välein tai heti kiveen sahaamisen jälkeen. Raivausahan terät maksavat vuonna 2013 arvonlisäverollisena kahdenkymmenen euron luokkaa. Meillä on tapana teroittaa vain työkäytössä tylsyneet ja kevyesti kiveen ajetut terät. Rankasti kiveen ajettujen terien kohdalla säästämme viilakättä ja heitämme terät suoraan metallin kierrätykseen.Raivaussahan teriä valmistetaan usealla erilaisella teräprofiililla. Yllä olevassa kuvassa on yleinen metsäraivaukseen tarkoitettu teräprofiili. Kuvan mukainen terä toimii hyvin normaalissa metsänraivauksessaa, jossa katkotaan sekä ohuita että paksumpiakin puita.

Uudessa terässä on pitkä terän keskustaa kohti laskeva kannas leikkaavan kohdan takana. Jokaisella teroituksella leikkaava kohta siirtyy kannaksella taaksepäin ja samalla leikkaavien teränkärkien muodostama säde pienenee. Uusi terä on halkaisijaltaan joitakin millejä suurempi kuin monta kertaa teroitettu terä.

Vain terän ulommainen hammas leikkaa puuta. Epätasaisesti teroitettu terä leikkaa puuta heikosti ja täristää sahaa, vaikka jokainen yksittäinen hammas olisi teroitettu teräväksi. Terän saa pysymään symmetrisenä, kun viilaa jokaista hammasta aina yhtä paljon. Itse teroitan jokaista hammasta normaalin tylsymisen jälkeen kolmen yhtä vahvan viilan työnnön verran. Terä pysyy symmetrisenä ja pureutuu puuhun helposti.

Kiveen ajamisen jälkeen terää pitää teroittaa niin pitkään, että leikkaavan terän takana olevassa selässä ei näy enää kiven aiheuttamia syviä naarmuja. Kiveen ajetun terän teroittaminen kannattaa aloittaa pahiten vaurioituneesta hampaasta ja viilata sen jälkeen vähemmän vaurioituneita hampaita yhtä monta kertaa. Kivikosketuksen jälkeen jokainen hammas saattaa vaatia parikymmentä viilan työntöä ennen kuin hampaat ovat tavoittaneet ehjän kannaksen. Jos käsi väsyy jo ensimmäisen hampaan kohdalla, kannattaa kohdata todellisuus ja heittää terä metallin kierrätykseen ennen viilauksen jatkamista pidemmälle.Terää teroitetaan aina haritukseen nähden ulospäin leikkaavan pinnan puolelle. Kuvan tapauksessa viilaa työnnetään vasemmalle ja tuodaan hampaasta irti takaisin oikealle. Teroituksessa käytettävät pyöröviilat teroittavat metallia vain yhteen suuntaa, väärään suuntaan työnnettäessä sekä viila ja terä tylsyvät.

Viilaa kuuluu painaa teroituksessa kohtuullisella voimalla teroitettavaa kappaletta kohden. Liian hennolla painalluksella terästä ei irtoa metallia. Liian kovalla painamisella myös viilasta irtoaa metallia jolloin viila tylsyy ennen aikojaan.

Kannattaa katsoa teräpaketista suositellun viilan halkaisija ja käyttää suositeltua viilaa. Raivausahan teriä teroitetaan tyypillisesti 5.5 millimetrin pyöröviilalla. Uuden terän mukana tulevassa paketissa ja yleensä myös teräohjaimeen on merkattuna oikea teroituskulma. Meidän käyttämät terät viilataan 15 asteen kulmassa verrattuna suorakulmassa viilaamiseen. Hieman suurempaan kulmaan viilattu terä leikkaa puuta paremmin, mutta tylsyy nopeammin käytössä.Käytämme raivaussahan teroittamiseen teräohjainta. Teräohjain auttaa pitämään viilan oikealla korkeudella, jolloin terän hammasmuoto säilyy oikeana. Vapaalla kädellä teroitettaessa viila painuu helposti liian alas jolloin teräprofiili alkaa muistuttamaan kotkan kynttä. Kotkan kynneksi teroitettu terä ei leikkaa normaalisti ja tylsyy nopeasti.  Teräohjaimeen voi vaihtaa uuden viilan edellisen tylsyttyä heikosti viilaavaksi.Raivaussahan teroitusasentoja on olemassa vähintään yhtä monta kuin teroittajia. Terän voi teroittaa istualtaan, polvillaan, seisaaltaan, kiinnittämällä raivaussahan viilapenkkiin, asettamalla raivausahan putken oksanhankaan tai mitä mielikuvituksellisemmissa asennoissa. Kaikki asennot, joissa saat terän teroitettua hyvään terään helposti, ovat yhtä oikeita. Ihmiset ovat erikokoisia ja teroittavat raivaussahoja erilaisissa paikoissa, yhden kaikille sopivan oikean viilausasennon löytyminen olisi pienoinen ihme.

Itse teroitan terän kuvassa näkyvällä tavalla seisaaltaan. Teroitin terän aluksi istualteni, mutta muutin tapaa sen jälkeen, kun kyllästyin istumaan kosteassa metsässä mättäällä. Seisaaltaan teroitettaessa raivaussaha tukeutuu maata, jalkaa ja kämmentä vasten. Teroituksen edetessä terää voi pyöräyttää kämmenellä seuraavalle hampaalle edellisen tultua teräväksi. Kannattaa etsiä hetki tukevaa asentoa, väärässä asennossa terä huojuu eikä teroittamisesta tule yhtään mitään.

Raivaussahan terän harituksen säätäminen

Raivaussahan terän eteneminen kevyesti puun sisällä perustuu terän haritukseen. Haritus tarkoittaa joka toisen hampaan taittumista eripuolille terää. Terä muodostaa harituksen avulla katkaistavaan puuhun terää paksumman uran. Ilman haritusta ura olisi vain terän paksuinen jolloin terän sivut laahaisivat puussa terän upotessa puuhun. Terään saadaan muodostettua haritus joko erillisella haritusraudalla tai sitten viilaohjaimen hahlolla. Haritus suoritetaan taivuttamalla terää ulospäin haritusapuvälineen rajaa vasten. Meidän käyttämissä Jonseredin terissä on tehtaan jäljiltä liian pieni haritus. Terät tuntuvat leikkaavan paremmin ensimmäisien omien teroituksien ja haritusten jälkeen verrattuna uuteen terään.

Raivaussahan terää teroittaessa kannattaa pitää hanskat kädessä. Terä on tarkoitettu leikkaamaan puuta, mutta terä leikkaa todistetusti myös ihmisen nahkaa. Sain kerran satutettua kättäni verille harituksen yhteydessä, kun terä lipesi viilanohjaimen lovesta kesken taivutuksen sormeeni. Tapauksen jälkeen olen muistanut laittaa hanskat käteen joka kerta, kun käsittelen terää.

Minulla on tapana napauttaa viilaamisen ja harituksen säätämisen jälkeen terää napakasti viilanohjaimella. Jos terä soi kauniisti, tiedän, että terässä ei ole säröjä. Säröt eivät ole nykyisin yleisiä, meille ei ole sattunut vielä yhtään terää,john olisi syntynyt säröjä. Säröt voisivat aiheuttaa terän hajoamisen kappaleiksi sahaamisen aikana ja aiheuttaa siten vakavia vammoja sahaajalle.

Raivaussahan terän vaihtaminen

Terää ei voi teroittaa rajattomasti ja aina lopulta tulee aika ostaa uusi terä. Olemme käyttäneet Jonseredin teriä, koska meidän lähimmästä kaupasta voi ostaa vain Jonseredin raivaussahateriä. Olemme käyttäneet muutaman kerran käytyämme toisessa kaupassa myös Bahcon ja yhden kerran luokattoman huonoja valkeassa pakkauksessa myytyjä bulkkiteriä. Bulkkiterät olivat viimeistelemättömiä eivätkä suostuneet pureutumaan puuhun ilman kunnollista teroitusta.Terää ostettaessa on huomioitava pari muuttujaa oikean teräprofiilin lisäksi. Raivaussahoja valmistetaan 20 millimetrin ja tuuman keskiakselilla. Katso paketista, että terä on varustettu oikealla keskireiällä. Teriä valmistetaan sekä 200 millimetrin että 225 millimetrin halkasijalla. Liian suuri terä ottaisi kiinni raivaussahan sektorisuojaan. Kuvassa näkyvä 20 / 200 millimetrin teräkoko on yleisin käytössä oleva malli.Terän vaihtaminen alkaa terän lukitsemisella paikalleen. Meidän sahoissa terä saadaan lukittumaan paikoilleen työntämällä kulmavaihteen päällä olevaan reikään jokin tylppäpäinen metalliesine ja pyörittämällä terää hitaasti kunnes terä lukittuu paikoilleen.

Käytämme terän lukitsemiseen kuusiokoloavainta, vaikka tarkoitukseen on olemassa erikoistuneita työkalujakin. Metsään on turha kantaa ylimääräisiä työkaluja, kun tehtävän saa suoritettua vähemmilläkin työkaluilla. Markkinoilla on myös sahoja, joiden terä saadaan lukittumaan ilman työkaluja painamalla kulmavaihteessa olevaa nappilukitusta.Raivaussahan terämutterit ovat tyypiltään itsekiristyviä. Itse kiristävyys tarkoittaa sitä, että pyörimisliike pyrkii kiristämään mutteria. Mutteri aukeaa toiseen suuntaan kuin mutterit yleensä aukeavat. Jos mutteri ei tunnu aukeavan kovallakaan voimalla, kannattaa tarkastaa vääntösuunta…Terä kiinnitetään sahaan kuvassa vasemmalla näkyvän prikan ja keskellä näkyvän mutterin avulla. Oikealla olevan kupin tarkoitus on suojata terää ja mutteria maahan osumiselta. Kaikkien sahojen mukana ei tule kuppia.

Mutterissa on nylock-lukitus estämään mutterin aukeamisen vahingossa. Nylock-lukitus kuluu hieman joka kerta , kun mutteria avataan ja suljetaan. Lopulta mutterin lukittautuminen pettää ja terä ei pysy tarpeeksi tiukasti kiinni. Hieman löysässä oleva terä alkaa luistamaan äänekkäästi akseliin nähden.

Raivausahan terän kiinnitysmutterit eivät ole standardeja muttereita eikä niitä saa ostettua rautakaupoista. Kiinnitysmutterit eivät ole samanlaisia edes eri sahamerkkien välillä. Muttereita myydään samoissa kaupoissa kuin raivaussahoja ja ne maksavat arvonlisaverollisena noin 7.5 euroa. Vaikka mutterit ovat muttereiksi kalliita, kannattaa ostaa samalla myös varamutteri. Harvemmat asiat harmittavat yhtäpaljon kuin terää vaihdettaessa kadonnut mutteri kesken työpäivän.